Nesta quadra do ano em que os habitantes das cidades procuram nas praias do litoral um alívio aos calores asfixiantes do interior, é bem aprazível passear de barco. Poucas pessoas, porém, podem ser felizes possuidoras de um barco, por custarem caros até os das mais pequenas dimensões.

Julgamos pois prestar um bom serviço aos nossos leitores, dando-lhes as indicações seguintes, sobre a maneira simples de construir uma «chata» de 3,80 metros de comprimento, tão segura quanto é preciso para passeios ou pescas perto da terra.
 

O maior trabalho do leitor que se quiser improvisar em carpinteiro naval, será procurar nas estâncias duas boas pranchas de pinho, ou qualquer outra madeira, sem nós e sem fendas A A. fig. 1, medindo 4 metros por 0,43 metros por 0,022 (4x0,43x0,022 metros), com os quais formará depois o costado da sua chata.

Um ou dois bocados de tábua qualquer de uns 0,035 metros de grossura, dando para um rectângulo de 1,35x055 metros, B, fig. 2, servirão para fazer uma armadoira, e uma tábua muito sã da mesma grossura e medindo 0,90x0,38 metros dará o painel da popa.

No forro do fundo da embarcação e nas bancadas empregará tábua de 0,025 metros de grossura, sendo fácil calcular a quantidade necessária em metros correntes, e que é variável com a largura medindo-a nas figuras juntas, que estão desenhadas em escala com suficiente rigor.

Escolhida a madeira, deve ela ser toda muito bem aparelhada e escantilhada antes de se começar a armar o barco.

A primeira coisa a fazer depois, é / 236 / marcar em cada uma das pranchas A A os pontos b, c e d, fig. 2, distantes respectivamente 0,m94, 0,m16 e 0m,10 de um dos seus ângulos. Com um traço de lápis grosso unem-se os pontos b e c, e por aí se serra, de c para b, o canto de cada prancha, e aplainam-se os cortes, verificando que fiquem ambos perfeitamente iguais.

Em seguida prepara-se a armadoira, serrando de cada lado da tábua B, fig. 2, dois triângulos rectângulos de 0,22 de base, o que deixará um trapézio com 0,91 na base inferior e 1,35 m. na base superior.

Semelhantemente se faz o painel da popa C, fig. 2, cortando a serrote pelas linhas f g dois triângulos de 0,m16 de base, ficando um trapézio com 0,m 90 na base inferior e 0,m58 na superior.

Feito isto ajustam-se os lados do painel como se indica em C, fig. 3, às linhas d e de A, ou em qualquer outra inclinação que mais agrade, sendo indispensável que ambas as pranchas fiquem igualmente dispostas.

Para conseguir isto aponta-se primeiramente uma das pranchas, a de bombordo por exemplo, depois aponta-se a de estibordo, e só quando se verificar que estão ambas na posição conveniente, serão pregadas a valer. Havendo qualquer diferença, porém, arrancam-se os pregos a martelo, como se indica em D, fig. 3, com o maior cuidado em não os entortar para não ofender a madeira.

Os topos das pranchas A A deixam-se por enquanto salientes, como se vê em C, até que a armadoira e a roda da proa estejam nos seus lugares.

A armadoira B é forçada verticalmente, fig. 3, entre as pranchas do costado, a 2 metros da proa, para dar a forma da boca da chata, sendo aí apontada a prego como em D, para ser facilmente retirada depois.

Em seguida unem-se os topos das pranchas A A para formar a proa, segurando-os provisoriamente nessa posição por meio de um sarrafo E, fig. 3, e trata-se de arranjar a roda de proa.

Conforme a habilidade do leitor, a roda de proa F ou f, fig. 3, é feita de um ou de dois pedaços de barrote de carvalho ou outra madeira rija, podendo, até servir o pinho, à falta de melhor. É porém preferível empregar uma só peça F, na qual se abrem os alefrizes, ou rebaixos para o topo das pranchas. Para marcar a secção da roda, risca-se num cartão ou pedaço de tábua assente em c o ângulo da proa, que é daí passado para o topo do barrote de onde se vai tirar a roda da proa, servindo de guia ao trabalho. / 237 /

Quando este estiver concluído com perfeição, ajusta-se no seu lugar, como em G, fig. 3, e para ele se pregam as pranchas A A, devendo haver o cuidado de deixar a roda excedendo um pouco a altura da prancha, para formar o capelo.

Nesta altura do trabalho vira-se o barco para forrar o fundo, como indica a figura 4.

Nunca se empregam neste serviço tábuas de solha ou de ferro com macho e fêmea, porque empenam muito facilmente com a humidade. O que é indispensável é que o tabuado tenha arestas muito vivas e bem aplainadas para ajustarem perfeitamente umas contra as outras, fazendo vedação completa em inchando com a água. Depois de pregado o fundo cortam-se os topos das tábuas à feição do costado.

As bancadas são três: uma à proa J, fig. 5, uma a meia nau L e outra à ré K.

A bancada de vante é muito bem pregada para dois dormentes M, fig. 5, e bancadas de voga e de ré firmam-se como está representado em N e O.

A segunda é pregada a dois dormentes X atravessados entre dois braços verticais de cada lado, os quais, além de segurarem fortemente a bancada, aumentam a solidez do barco que não tem outras balizas.

Os quatro braços serão construídos de um barrote de 0,025x0,050 m. e a bancada L deve ter uns 0,30 m. de largo.

A bancada de ré medirá em K 0,45 m. e terá mais uns 0,12 m. na tábua dos lados, fig. 5. Em vez de empregar uma tábua para assentar a bancada K, bastaria uma régua de madeira à mesma altura, mas uma boa tábua pregada ao painel, como se vê em N, além de aumentar a solidez do barco, aumenta-lhe o seu peso a ré e a sua estabilidade.

Com as bancadas nos respectivos lugares, apenas faltam as forquetas ou toletes e um par de remos para o barco servir; é contudo conveniente reforçar o fundo interior com uma sobrequilha

N, fig. 5, de 0,12x0,025 m., pregada de popa à proa antes das bancadas estarem assentes.

Querendo ainda maior solidez, e também para proteger o fundo exterior quando a embarcação arrastar da praia, é conveniente arranjar uma quilha da largura da sobrequilha, pregada desde a proa até meio da chata.

Esta peça é dispensável e não vem por isso representada nas figuras. O que porém é preciso é pregar à ré um pedaço de quilha triangular, fig. 7, de forma a ganhar o nível do fundo avante, fig. 6, o que muito melhora o governo da embarcação.

Para esta quilha servirá um dos triângulos b c d, fig. 2, serrados das tábuas A A, com o lado menor virado para a ré e indo o vértice oposto morrer em g, fig. 7, no fundo da chata.

É muito importante que a quilha fique rigorosamente na linha de mediania / 238 / e vertical, porque aliás terá o barco tendência a descrever curvas. Para isso bate-se a cordel uma linha desde o bico

de proa ao meio da aresta do painel e apontam-se a cada lado à conveniente distância, duas réguas de 0,050x0,025 metros, entre as quais deve entrar a quilha justa. Depois, esticando o cordel em linha recta desde a proa sobre o fundo do barco, marca-se a lápis essa direcção na quilha, para serrar por aí o que exceder. Por meio de uma régua desempenada, Z, fig. 7, assente no painel da popa, marca-se na quilha um traço que indica por onde se deve serrar, para que fique com a mesma inclinação do painel; feito isto prega-se a mesma régua bem a meio do painel e à quilha e as réguas laterais ao fundo e à quilha, ficando completo este trabalho.

Agora o leitor adquirirá em qualquer loja de aprestos para navios, um par de forquetas de ferro ou latão, que a fig. 12 lhe ensinará a maneira tosca e forte de as armar convenientemente, em dois chapuzes verticais de madeira rija, cavilhada para o costado.

É porém preferível cavilhar os chapuzes horizontalmente, como se vê na fig. 11, por dentro ou por fora da borda.

Um verdugo de 0,025x0,050 m. nivelado com a borda, enfeita e reforça a bocadura, mas é perfeitamente dispensável, para não se gastar mais dinheiro.

Não havendo facilidade em comprar forquetas, poderá o leitor fazer umas toleteiras de carvalho, fig. 10, ou outra madeira forte. Também poderá empregar toletes de pau T, fig. 8, metidos em entalhes V feitos no costado, reforçado nesse ponto com dois chapuzes S, fig. 8 e V, fig. 9, cavilhados interior e exteriormente.

Ainda poderia abrir os entalhes para os toletes num pedaço de madeira à parte, como em R, fig. 8, sendo depois as duas peças cavilhadas para a borda; mas o anterior sistema é preferível.

Não havendo cavilhas, podem elas ser substituídas por parafusos.

Finalmente, para marcar o lugar das forquetas ou toleteiras, o melhor é sentar-se o leitor na bancada da voga, pegar nos remos como se fosse para remar, e ver o sítio onde melhor lhe calham, o qual é provavelmente a 0,m32 para ré do meio da bancada.

Quanto à pintura, deixamos isso ao gosto de cada um.

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